深度 | 为什么说LV依然需要Nicolas Ghesquière？

LV CEO Michael Burke说，奢侈品牌最困难的部分是在即时价值与永恒价值之间平衡

作者 | Drizzie

在去年略显沉闷的两季发布之后，Louis Vuitton女装创意总监Nicolas Ghesquière在2021年初找回了状态。 

3月10日，Louis Vuitton在线上发布的2021秋冬女装系列获得广泛的积极评价。时装秀按品牌惯例在法国卢浮宫举办，并选择了其中的希腊罗马和伊特鲁里亚画廊，以此呼应此系列回溯古典时代的核心主题。 

古典时代的视觉符号与Nicolas Ghesquière所擅长的高级时装剪裁和高饱和度运动装融合在一起。他还与1940年创立的著名意大利艺术设计公司Fornasetti合作，将后者设计的古典图像结合提花、刺绣和激光打印等技术遍布在整个系列的时装与配饰中。视频结尾，身着印花盔甲的模特静静仰头注视《萨莫色雷斯的胜利女神》雕像。 

在当今时装界，没有人比Nicolas Ghesquière将这种穿越时空的创意完成得更为合理。 

那些试图用时装回溯古典黄金时代的人，要么彻底归于陈旧，要么丧失文化的纯粹。在复古未来主义成为流行文化的当下，人们有时候会忽略Nicolas Ghesquière对此的精通。他在长达三十年的职业生涯中几乎一直拥有同时关照过去和未来的奇特眼光。在2014年至今担任Louis Vuitton女装创意总监期间，他的系列总是将过去、现在和未来完美地融合在一起。 

Louis Vuitton 2021秋冬女装系列

不合时宜（anachronism）这个词出现在Nicolas Ghesquière的各种访谈中。他最喜欢以不合时宜（anachronism）的方式开始一个系列，“你认为正常和经典的东西曾经是新的。”尤其是如果我们将最新系列的古典主义，与2016年Louis Vuitton广告大片中的《最终幻想13》女主角雷霆放在一起，很难不对Nicolas Ghesquière的前瞻性和灵活度感到惊讶。 

然而，这种需要被咀嚼和体会的老派创作手法在过去几年的时尚市场剧变中被严重边缘化。虽然Louis Vuitton的销售体量依然强劲增长，但是作为曾经风头无两的明星设计师，Nicolas Ghesquière至少在社交媒体话题度上输给了品牌的后来者、2018年被任命为Louis Vuitton男装创意总监的Virgil Abloh。 

在Virgil Abloh上任以来，有关他与Nicolas Ghesquière之间的竞争传闻甚嚣尘上。一个是被高级时装传统严密训练出来的“时装设计师”，一个是未经科班训练、擅长玩弄概念的“创意总监”；一个出身于法国鲁瓦河谷富裕家庭，一个是LVMH史上第一个非裔创意总监，二者过于鲜明的反差也使得人们很难不对他们之间的关系，以及品牌背后的打算做出种种猜测。 

除此以外，Nicolas Ghesquière去年发布的两个系列出现了罕见的批评声音，他也在接受采访时承认疫情期间的缺乏动力和迷茫。由于他在社交媒体上发布的反对川普言论与LVMH董事长Bernard Arnault邀请川普剪彩美国工厂出现立场不一致，以及2021春夏系列中出现的“Vote”口号表现出的激进态度，使得有关Nicolas Ghesquière究竟还能在Louis Vuitton待多久成为了热门话题。 

不得不提的是，很多年轻时装爱好者已经对Nicolas  Ghesquière在“前社交媒体时代”的成长路径十分陌生。 

实际上，他是少年成名的天才设计师代表之一。出生于1971年的Nicolas Ghesquière成长于法国小镇Loudun，父亲管理高尔夫球场，母亲热爱时装，他从小练习马术和击剑，画素描，或用吊灯水晶做首饰。14岁时他就在跟随法国设计师agnès b.实习，17岁搬到巴黎。 

Nicolas Ghesquière的成长路径对很多人而言已经十分陌生

从1990年到1992年，他担任Jean Paul Gaultier的助理，之后在巴黎针织衫品牌Pôles和意大利时装品牌Callaghan从事设计工作。接着他受聘于Balenciaga，负责当时这个没落品牌的日本授权业务，设计成衣、制服和丧服。而在两年后的1997年，当时年仅26岁的Nicolas Ghesquière接替Josephus Thimister成为Balenciaga的创意总监。 

在从1997年到2013年的任期内，Nicolas Ghesquière将这个创立于1917年、但在创始人去世后奄奄一息的老牌彻底转变为一个获得行业认可的当代奢侈品牌。 

他在Balenciaga受马术启发的2006年秋冬系列和2008年春夏系列的鲜花盔甲，至今仍是令业界难忘的个人职业巅峰。他精确地汲取了创始人Cristobal Balenciaga对建筑式廓形的核心追求，通过自己对剪裁的深刻理解，在廓形上推动了当代时装的发展，而这一褒奖丝毫没有夸张。 

Balenciaga 2008春夏系列和2006秋冬系列成为经典

在商业上，Nicolas Ghesquière也设计了一款饰有拉链、铆钉和流苏的Lariat手袋，该手袋就是后来人们熟悉的爆款City和Motocycle机车包，它也是21世纪前十年最具代表性的手袋之一。

2001年，Balenciaga被卖给当时Tom Ford和Domenico De Sole执掌的Gucci集团，最终随Gucci集团进入开云集团麾下。这也意味着Balenciaga在Nicolas Ghesquière任期内进入了奢侈品牌21世纪竞争的棋局。 

总体而言，Nicolas Ghesquière在Alessandro Michele的Gucci和Jonathan Anderson的Loewe的复兴之前就实现过寂寂无名的创意总监复兴品牌的成功。他的成功与Karl Lagerfeld 1983年复兴Chanel在本质上是相同的。 

执掌Balenciaga长达16年的Nicolas Ghesquière于2013年离职，随后他空降Louis Vuitton女装创意总监一职的消息震动了时装界。他经常将自己的职业路径比喻成因为拍摄独立电影斩获头角，随后突然被选中拍摄漫威大电影的导演。 

根据美国《T》杂志的报道，Nicolas Ghesquière在进入Louis Vuitton之前曾与LVMH董事长、全球最大奢侈品巨头的灵魂人物Bernard Arnault有过一次关于手袋的会面。 

当时他向Bernard Arnault展示了一种小盒子式的手袋设计，而这一款式在几经修改后最终以Petite Malle的名字面世，这个在中国市场被称为“LV小盒子”的手袋成为六年来品牌常设的热门款式，Nicolas Ghesquière再次展现了他在配饰设计方面的能力。 

Nicolas Ghesquière设计的Petite Malle成为Louis Vuitton常设的热销手袋

他从很早就清楚地意识到，在以奢华行李箱起家的全球最大奢侈品牌Louis Vuitton，商业发挥的作用多么显著。他对Bernard Arnault在看到他的Petite Malle草图后，立即说出“这在商店里大量出售会非常好看”的一幕印象深刻，因为眼前的Bernard Arnault是一个能够欣赏创意，并立刻从眼前的创意想到设计之后步骤的人，他能够快速从商品销售的角度进行思考。

Nicolas Ghesquière承认，这是其此前职业生涯中所缺少的，他需要这样的眼光。 

相较于Balenciaga时期，以旅行为品牌母题的Louis Vuitton为Nicolas Ghesquière对过去-现在-未来的探索提供了充足的理由。 

Louis Vuitton CEO Michael Burke就曾经表示，在这个动荡的时代，Nicolas Ghesquière带领人们进行回溯过去与畅想未来的时间旅行的能力，正是品牌所需要的。他的这种总体叙事，是品牌整个生态系统的灯塔。 

除了在时装设计方面进行这种表达，Nicolas Ghesquière带领Louis Vuitton每年前往日本美秀美术馆、纽约肯尼迪机场、巴西尼泰罗伊当代艺术博物馆等全球不同建筑地标举办度假秀，而主系列则固定在法国地标卢浮宫举办，令Louis Vuitton成为首个在卢浮宫办秀的时尚品牌。这种全球办秀的传统，一方面不断强化着Louis Vuitton 150年来的旅行主题，另一方面也让Nicolas Ghesquière逐步成为品牌历史的一部分。 

Nicolas Ghesquière通过建立新传统成为了品牌不可分割的一部分

也就是说，虽然明星创意总监Marc Jacobs在为Louis Vuitton开辟成衣业务的时期做出了众多颠覆举措，但是Louis Vuitton成衣业务广泛渗透市场的过程却深深烙上了Nicolas Ghesquière的印记，使他的个人风格与品牌女装形象变得不可分割。 

这种稳定的状态当然在Virgil Abloh进驻后被动摇了。特别是在近十年频繁的创意总监洗牌中，创意总监的在任市场已经缩短到3至5年，而Nicolas Ghesquière早在2016年的确传出过从Louis Vuitton离职的传闻。 

面对市场上风起云涌的对于Virgil Abloh和Nicolas Ghesquière的争议，Michael Burke不得不向WSJ回应道，“Louis Vuitton太大了，无论是管理方面还是设计方面，都不可能是任何单一的个人。二人非常尊重对方，每个人都知道对方是不同的。他们是从不同的有利位置来参与Louis Vuitton的工作：一个是从女性化的、高级定制的方面，另一个是从男性化的设计方面。”  

紧接着，Louis Vuitton就在2019年宣布与Nicolas Ghesquière续约五年，还同意为Nicolas Ghesquière创立个人品牌提供资金。这是Louis Vuitton罕见地对旗下创意总监所做的有力承诺。 

微信公众号LADYMAX早前分析称，此次续约不仅代表集团对Nicolas Ghesquière的信任，同时表明了LVMH对Louis Vuitton这一核心品牌的谨慎态度，以此稳定Louis Vuitton长期的忠实消费者，以免因为过于激进的革新造成客户流失，而动摇Louis Vuitton就相当于动摇LVMH的根基。 

随着包括Louis Vuitton男装在内的越来越多品牌开始进行潮流化与年轻化，有一批更偏爱经典的消费者已经表现出不满，他们是众多奢侈品牌的核心客户，也是所谓的存量核心市场。Nicolas Ghesquière在任期间通过推出工艺更加精致的行李箱不断强调品牌箱包传统，而没有进行过于激进的形象改革，这或许更加切中了LVMH高层的意愿。 

用Nicolas Ghesquière稳住老派高净值人群，用Virgil Abloh的男装试验田吸引年轻新贵，男女装的目标人群不是互为伴侣，而是瞄准不同的市场，这是Louis Vuitton的新布局。

时任巴黎银行奢侈品主管的分析师Luca Solca当时评论说，Nicolas Ghesquière带来了连续性，同时品牌也在不断发展，Virgil Abloh领导男装可以帮助品牌适应快速发展的市场。 

通过回顾Nicolas Ghesquière的成长路径，便不难理解Louis Vuitton为何依然需要他。 

首先，Nicolas Ghesquière在时尚界的资历无可取代。

他的能力经过Balenciaga和Louis Vuitton两个头部奢侈品牌的磨炼，几乎没有与之匹敌的人选。他是传统高级时装系统的代表，是当前时装界为数不多精于剪裁的设计师，而箱包业务出身的Louis Vuitton需要传统时装的背书和象征。Michael Burke表示，“困难的部分是在即时价值与永恒价值之间平衡”，Nicolas Ghesquière无疑代表了永恒的价值。 

Nicolas Ghesquière对行业的影响是深藏不露的。要知道，Nicolas Ghesquière培养了许多设计师，这些设计师后来都成为了品牌的领导者，而人们在这些人的设计中看到了Nicolas Ghesquière的明确烙印。

这其中就包括Paco Rabanne创意总监Julien Dossena、Chloé前任创意总监、他十多年的副手Natacha Ramsay-Levi，而Natacha Ramsay-Levi在Chloé的设计被认为与Louis Vuitton过于相似。另一个Nicolas Ghesquière的副手Nicolas Di Felice去年9月被任命为法国时装品牌Courrèges的创意总监。 

其次，Nicolas Ghesquière在长期的工作中深刻理解Louis Vuitton作为第一大奢侈品牌的需求与属性。 

作为传统高级时装的代表，他在品牌构建上并不缺乏前卫概念，不仅具有前瞻性地探索二次元主题，还通过与《英雄联盟》的合作探入虚拟世界。

同时他的设计在现实世界又强调实穿性，他认为衣服必须自己创造意义，秀场的奇观必须是穿着体验的附带条件。而这种实用感与Louis Vuitton长期代表的奢侈实用主义概念相契合——Louis Vuitton时常被认为是一种奢侈的标准品，它是奢侈与非奢侈的分界线。 

Nicolas Ghesquière从一开始就对Louis Vuitton的奢华实用性感兴趣，毕竟Louis Vuitton最初是由一个工匠转型为商人的故事。因此他清楚虽然这份工作让其置身于不同的空间和时代，但他必须是一个活在当下的人，既要不断面对预算和开支等琐碎问题，也要随时造梦，交出诚实而有创造力的东西。 

此外，Nicolas Ghesquière不仅通过复古未来主义与Louis Vuitton的品牌精神呼应，他创造的未来女战士形象还与当前性别平权的时代旋律一致，例如他与法国第一夫人Emmanuel Macron、演员Lea Seydoux等人保持长期密切联系，近期还宣布外形极具力量感的网球运动员大坂直美和主演《花木兰》的刘亦菲为品牌大使。 

最重要的一点，无论何时手袋都是Louis Vuitton的核心。

只要手袋卖得出去，Nicolas Ghesquière就依然无法撼动。从早前的Balenciaga机车包到Petite Malle小盒子，Nicolas Ghesquière推出爆款手袋的能力是经过验证的。在LVMH集团，以Louis Vuitton为首的时装与皮具部门为集团贡献三分之一收入，Louis Vuitton销售额早在2018年就已经突破了120亿美元。

Nicolas Ghesquière或许并不是最适合推出个人品牌的明星创意总监，并且该计划很可能已经流产，但重要的是，Louis Vuitton依然需要Nicolas Ghesquière。 

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